Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Содержание

Правила монтажа перегородок из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Монтаж перегородок из гипсокартона, производится в жилых, общественных или промышленных зданиях согласно разработанными технологиями производителей этих конструкций. Являясь сборной конструкцией, перегородка из гипсокартона монтируется по определенным правилам для обеспечения теплового, шумового и влажного режима в помещении.

Выполняя общие правила монтажа перегородок из гипсокартона, вы обеспечиваете качество и долговечность конструкции, а также подготавливаете качество дальнейшей отделки перегородки. Сформулируем правила монтажа перегородок на основе ТУ и СНиП по этой тематике. Они несомненно пригодятся для тех кто ремонтирует или строит свой дом.

Для строителей и тех, кто строится, сетка рулонная 100 100 Уральского каркасно-арматурного завода (ООО “УКАЗС”), изготовленная по всем требованиям ГОСТ 8478-81 «Сетки сварные…» по ценам без наценок и посредников. В ассортименте завода сетка рулонная с другими размерами ячеек, разной ширины и диаметра прута.  

Общие правила монтажа перегородок из гипсокартона

  • Монтировать перегородки, нужно в теплый сезон или в помещении с отоплением;
  • Все черновые отделочные работы, а именно, штукатурка стен и потолка, устройство стяжки пола должны быть закончены;
  • Если в перегородке не планируется электропроводка и прокладка водопровода, то эти работы должны быть завершены;
  • Если электропроводки и прокладка водопровода планируется в перегородке, то коммуникации нужно проложить до места монтажа перегородки;
  • При прокладке коммуникаций в перегородке, нужно обеспечить их сохранность и не повредить их об острые края профилей или шурупами при креплении листов. То есть, электропроводку нужно прокладывать в электротехнической гофре или трубе, а водопровод защищать проходными гильзами;
  • Каркас в дверных проемах укрепляется деревянным брусом для прочного навешивания дверей;

Каркас перегородки

  • Направляющие профили металлического каркаса перегородки, крепятся к полу, стенам, потолку через уплотнительную ленту, типа Дихтунгсбанд. Она повышает звукоизоляцию перегородки и играет роль прослойки от деформации. Иначе говоря, если положите прослойку, то стыки между листами не будут растрескиваться, после шпаклевки и покраски;
  • Стоечные профили перегородки устанавливаются через 60 см (между центрами профилей). На короткие перегородки расстояние между стойками можно снизить до 40/30 см;
  • Высота стоечного профиля должна быть на 10 мм меньше, фактического расстояния между направляющими профилями на полу и потолке. То есть, стоечный профиль, должен свободно входить между направляющими, его не нужно забивать;
  • Желательно, для соединения профилей использовать специальный инструмент для гипсокартона – просекатель. Альтернатива просекателя, соединение шурупами LN 19 мм;
  • Для звукоизоляции перегородки применяют минеральную вату;

Листы гипсокартона и их крепление

  • Листы гипсокартона, которыми будет обшиваться каркас перегородки, нужно внести в помещение для акклиматизации;
  • К каркасу листы гипсокартона крепятся стык. Стык должен попадать на середину профиля, за исключением крайних профилей;
  • Второй слой гипсокартона смещается кратно расстоянию между стойками («разбежка» листов). Разбежка не может быть меньше 400 мм;
  • При использовании листов гипсокартона с прямой, а не фальцевой кромкой, с края листа нужно снять фальцы, 20×2 мм. Они нужны для лучшей шпаклевки стыков;
  • Листы гипсокартона крепятся к каркасу шурупами типа TN. В лист шуруп утапливается на 1-2 мм. Это нужно для лучшего шпаклевания;
  • В каркас шуруп должен входить прямо, цепляясь за него на 10 мм;
  • При однослойной обшивке используются шурупы TN 25- 30 мм. Шаг крепления 250 мм;
  • При двухслойной обшивке первый слой крепится шурупами 30 мм, с шагом 750 мм. Второй слой крепится шурупами TN45 мм, с шагом 250 мм;
  • В трехслойных перегородках первый слой крепится шурупами 30мм, с шагом 750 мм, второй слой с шагом 500 мм, шурупами TN45 мм, третий слой шурупами TN55 мм, с шагом 250 мм.

Отделка перегородок

  • Перед шпаклеванием кромки и стыки листов грунтуются;
  • Перед шпаклеванием общей поверхности, стыки проклеиваются серпянкой со шпаклевкой. При необходимости шпаклевка швов производится два раза. При многослойной обшивки перегородки внутренние стыки проклеивать не нужно;
  • Поверхность перегородки шпаклюется два-три-четыре раза. Последний слой шпаклевки финишный.

Перегородки во влажных помещениях

  • Во влажных помещениях для перегородок используется влагостойкий гипсокартон;
  • Примыкания перегородка потолок, перегородка-стена, перегородка – пол проклеиваются лентой и покрываются герметизирующей мастикой.

Это все правила монтажа перегородок из гипсокартона, которые хотелось изложить в этой статье.

©Gipsokart.ru.

Другие статьи раздела: Перегородки из гипсокартона

  • сайта
  • Назад на главную

Источник: https://gipsokart.ru/peregorodki/peregorodki-gipsokarton/pravila-montazha-peregorodok-iz-gipsokartona

Что делают сначала стяжку или перегородки – Компания Revecon

Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Большинство из тех, кто решил самостоятельно сделать капитальный ремонт, задаются вопросом, что делают сначала стяжку или перегородки. На этот вопрос ответить достаточно сложно. И чтобы докопаться до истины нужно детально разобраться в особенностях стяжки и установки перегородки.

Каталог нашей продукции – мы работаем на территории Москвы и Московской области

Классификация стяжек

Специалисты различают несколько типов стяжки, каждая из них имеет свои особенности и нюансы. Например, один тип обеспечивает выравнивание поверхности, другие повышают теплоизоляционные качества.

Однако кроме этого есть еще плавающий и не плавающий тип стяжки. Давайте более детально рассмотрим каждый из них.

Выравнивающие стяжки

Здесь сразу становится ясно, что главная цель этой стяжки – выравнивание. Также с и помощью можно поднять высоту поверхности или сделать уклон.

Выравнивающе-теплоизоляционные стяжки

Этот тип стяжки кроме выравнивания дает возможность утеплить. Зачастую ее применяют для плит, которые стыкуются с подвальным помещением. Большего эффекта теплоизоляционная стяжка принесет, если дополнить ее системой теплого пола.

И главное, ее необходимо сделать до момента монтажа нагревательных элементов.

Монолитные стяжки

Самыми популярным засужено можно назвать именно монолитные. На самом деле это и есть цельное бетонное или цементное покрытие. Для того чтобы в результате вышел именно данный тип стяжки применяют несколько разных видов бетона. Песок или керамзит в таких случаях исполняет роль наполнителя.

Плавающие стяжки

Этот тип стяжки имеет много различий с вышеперечисленными. Во-первых, пространство между основой пола и стяжкой заполняется уникальным изоляционным слоем. Стоит ответить, что он не имеет свойств прилипать к основе.

Не плавающие стяжки

Как мы поняли из самого названия, в данном случае стяжка непосредственно контактируют с основой. Для создания такого типа стяжки можно применять абсолютно разные материалы. Ведь суть заключается в приготовлении раствора и его аккуратным разравнивании на предварительно подготовленном основании.

Конструкции перегородок и их предназначение

Перегородки для зонирования помещения сейчас могут быть самые разные. Специалисты их условно разделяют на два типа — стационарные и передвижные. Далее конструкции можно разделить еще на две категории сплошные или декоративные. Давайте будем продолжать разбираться, что делать сначала перегородки или полы. Поговорим о перегородках более подробно.

Стационарные перегородки

Стационарная сплошная перегородка нужна тогда, когда есть необходимость отгородить пространство в помещении и сделать две автономных комнаты. Зачастую такое зонирование применяется тогда, когда одна комната имеет большую площадь.

Стационарные декоративные перегородки

Этот вариант самый популярный для раздела детской комнаты. Такой тип перегородок не имеет сплошной поверхности. Это могут быть полки, стеллажи и т.д. Но бывают случаи, когда декоративные перегородки ставят для раздела кухни от столовой.

Подвижные перегородки

Подвижные перегородки можно устанавливать через все помещение или через ее часть.

  • Подвижные сплошные перегородки. Особенность таких перегородок заключается в том, что они не стоятся на месте. А устанавливаются в готовом виде. Эта конструкция напоминает двери-купе. Но, она имеет огромный недостаток – не гарантирует надежной звукоизоляции.
  • Подвижные декоративные перегородки. Достаточно удобная конструкция, которая может быть выполнена в стиле «гармошки» или, как жалюзи. Кстати, последние очень удобные для установки в однокомнатной квартире. К этому типу можно отнести и ширмы, которые стремительно набирают популярность.

Их преимущество заключается в удобстве перемещения. Это значит, что при необходимости ее можно переносить в другое место. При этом она еще имеет и небольшой вес.

Последовательность ремонта

После того, как мы детально разобрали особенности каждой из конструкций, можем приступать к решению основного вопроса — что сначала стяжка или перегородки.

На эти пункты стоит обратить особенное внимание!

Перегородки из кирпича или пеноблока стоит устанавливать перед стяжкой. А из легких материалов можно делать уже после стяжки.

Однако многие специалисты рекомендуют делать изначально перегородки, а уже потом стяжки. И этому приводят множество преимуществ:

  1. Раздел самой стяжки на части по комнатам значительно увеличит прочность залитой стяжки и уменьшит шансы на появление трещин.
  2. Если в помещении присутствуют перепады уровней, то этот недостаток легко можно превратить в эффектное преимущество в виде плинтуса, порожка и т.д.
  3. Если залить плавающую стяжку, то можно избавить себя от дополнительных хлопот (армирование, расход материала и т.д.).

Вот теперь можно посмотреть и полезное видео, в котором есть подробная инструкция всего процесса:

Интересный факт! Входные двери нужно устанавливать как перед, так и после стяжки. Только в первом случае требуется точно замерять все перепады и в процессе заливки стяжки ориентироваться на установленные двери.

В заключении, можно сказать, что для большей уверенности лучше обратиться к специалистам, которые быстро и качественно сделают этот тип работ. А вам не нужно будет озадачивать себя вопросом, что делать изначально.

Источник: https://revecon.ru/articles/chto-delayut-snachala-styazhku-ili-peregorodki/

Сборка перегородки из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Привет-привет, наши отважные гипсокартонщики. Сегодня вас ждет классная обучалка на тему перегородки из гипсокартона. Если говорить конкретно, мы будем разбирать однослойную перегородку на одинарном каркасе – С 111 по классификации Кнауф, т.к. такие перегородки распространены наиболее широко.

Разберемся с общими принципами их монтажа, как формировать дверной проем, внешний угол и сопряжения нескольких перегородок между собой.

В качестве примера мы возьмем угловую перегородку с дверным проемом, такими обычно огораживают кладовки и гардеробные (по сути питомники для моли), чтобы хранить соленья/варенья и всякое барахло, которое давно пора утилизировать.

Учтите, что работы с гипсокартоном можно проводить только после полного высыхания штукатурки и стяжки в квартире.

Для начала познакомимся с особыми профилями, служащими для формирования каркаса перегородок. Эти профили называются стоечными. Если говорить точнее, есть именно стоечные ПС (CW), а есть еще специальные широкие направляющие ПН (UW) для них. Размеры направляющих профилей: 40×50, 75, 100 мм. В нашем примере будут использоваться профили шириной 100 мм.

Буквы C и U в их буржуйском названии указывают на форму их сечения. Как видно на картинке, у направляющего полки прямые, как рога у буквы U, а у стоечного – со скруглениями, как у C. Кстати, полками называются боковые грани профилей, а стенками – задние. Вторая буква заморского называния означает, что профили стоечные, т.е. стеновые от немецкого «Wand».

Стоечный и направляющий профили Кнауф

Они же в сопряженном варианте

В очередной раз повторяем, что использовать можно только профиль с толщиной металла 0,55-0,6 мм, например, Кнауф.

Они хороши не только из-за жесткости, но и потому, что их конструкция позволяет вставлять их друг в друга, тем самым добиваясь их удлинения и усиления по бокам дверного проема.

Профили других производителей могут быть такой возможности лишены. В стенках ПН уже имеются готовые отверстия диаметром 8 мм для дюбелей.

Размеры стоечных профилей: 50×50, 75, 100 мм. Для однослойных перегородок 50-е стойки слабоваты, поэтому мы всем вам советуем брать 75-е или 100-е. В стенках стоечных профилей Кнауф имеется по 3 пары близкорасположенных отверстия диаметром 33 мм для прокладки проводов.

Материалы и инструменты для монтажа перегородки

  1. Профили направляющие KNAUF ПН 100×40 мм
  2. Профили стоечные KNAUF ПС 100×50 мм
  3. Лента уплотнительная Дихтунгсбанд
  4. Разделительная лента
  5. «Дюбель-гвозди» (другое название «Быстрый монтаж») 6×40 мм
  6. Шнуроотбойное устройство
  7. Лазерный уровень, или пузырьковый
  8. Правило алюминиевое 2.

    5 м

  9. Листы гипсокартона Gyproc 3000x1200x12,5
  10. Шпаклевка для швов (мы работаем с Danogips Superfinish)
  11. Армирующая лента для швов KNAUF Kurt
  12. Рулетка
  13. Молоток
  14. Нож канцелярский (или спец.

    нож для резки ГК)

  15. Перфоратор + бур
  16. Шуруповерт и просекатель
  17. Саморезы по металлу 3,5×25-35 мм (черные, частый шаг)
  18. Саморезы с пресс-шайбой 4,2×13мм или короче
  19. Ножницы по металлу или болгарка
  20. Минвата ISOVER, KNAUF Insulation, URSA, Rockwool, Шуманет и т.п.

  21. Узкий и широкий шпатели

На следующем слайде слева – саморез с прессшайбой, он служит для скрепления профилей между собой. Есть вариант со сверлом и без. Их обозначаются, соответственно, LB и LN. На слайде – вариант LN. В нашем случае они нужны, только если нет просекателя. Справа – саморез по гипсокартону.

Точнее, он все равно по металлу, но служит уже для крепления к профилям листов ГК. Поэтому чаще всего его так и называют – саморез по гипсокартону. Имеет потайную, т.н. рожковую, головку. Обозначается – TN. Существует еще и TB, со сверлом на конце, но и без него можно прекрасно обойтись, 0.6 мм стали TN-ки легко возьмут.

Саморезы для монтажа конструкций из ГКЛ

Шаг 1. Разметка

Для примера пусть наша перегородка будет являться продолжением уже имеющейся стены. Ее крайне желательно предварительно выровнять по маякам. Чертим линию-продолжение стены на потолке, прямой угол угол делаем с помощью простого угольника.

Линия эта – внутренняя граница нашей будущей перегородки, с учетом ее конечных габаритов. Но нам сначала нужно смонтировать каркас, а для него размеры другие. Необязательно чертить для каркаса свои линии, можно все сделать проще.

Как? Узнаете совсем скоро…

Линии разметки на потолке

Пока переносим линии с потолка на пол при помощи отвеса и шнуроотбойного устройства, либо лазерного нивелира.

Перенос разметки на пол

А вот теперь перед вами тот самый упрощенный способ разметки ПН.

Размечаем отверстия для крепежа

Суть в том, что на направляющие профили, вырезанные в размер, нашиваются кусочки гипсокартона, которые уже и выставляются по линиям. При таком подходе риск ошибки будет минимален.

Мы имеем в виду, что потом, когда будут нашиваться листы ГК, правИло не будет «прыгать» на границе стена/перегородка. Кусочки ГКЛ должны быть нашиты заподлицо со стенками ПН.

Выставляем профиль этими кусочками по линии и ставим метки карандашом или маркером там, где у нас будут отверстия для крепления ПН к основанию.

С другого ракурса

Шаг 2. Крепление ПН

Затем по нашим отметкам высверливаются отверстия в основании, а на профили в обязательном порядке наклеивается уплотнительная лента.

Ее отсутствие способно на корню загубить всю звукоизоляцию будущей перегородки. С ней же примыкание к основанию будет очень плотным, что также сказывается и на трещиностойкости конструкции.

Само крепление осуществляется дюбель-гвоздями при помощи обыкновенного молотка. Быстро и крепко.

Крепление профиля на дюбель-гвозди

Направляющие на полу

Возле проема

На потолке

Не откручиваем кусочки ГКЛ от профилей до тех пор, пока не закрепим ПН во всех нужных точках. Часто бывают ситуации, когда имеющихся в ПН отверстий не хватает.

В этих случаях  их следует пробурить самостоятельно, причем  можно сделать это в один прием – сквозь профиль в основание. Главное – тщательно следить, что бы границы кусочков ГКЛ четко совпадали с линиями разметки.

После закрепления направляющих по бокам от дверного проема советую проверить их правИлом и убедиться, что они лежат строго на одной линии.

Нужно делать не менее трех точек крепления на профиль. Даже если он 30 см в длину. Обычно шаг креплений делают в районе 50 см. Если пол неровный, шаг уменьшают. Иногда даже приходится делить ПН на несколько отрезков. Все то же самое проделываем и на потолке. После чего откручиваем кусочки ГКЛ, но не выкидываем, они нам еще пригодятся…

Шаг 3. Крепление пристенных ПС

Крепление стоек к стенам

Вырезаем по высоте стоечные профили, вставляем их в направляющие вплотную к стенам и бурим отверстия в стенах прямо через них. Старайтесь выдерживать шаг около 50 см, не больше. В эти отверстия снова забиваем дюбель-гвозди.

Не  забудьте проклеить стенки профилей  уплотнительной лентой! И контролируйте их правИлом, они не должны искривляться. Кстати, высота ПС должны быть меньше высоты потолков в помещении, как минимум, на 1 сантиметр.

Они не должны  подпирать потолок.

Длина стоек на 1 см меньше высоты потолка

Как видите, между стоечным профилем и полом есть некоторое расстояние.

Шаг 4. Установка стоек каркаса

Стоечные профили каркаса устанавливаются с шагом в 60 см. Если на перегородку будет укладываться плитка, то с шагом 40 см. Профили дверного проема — внеочередные, и они не влияют на шаг остальных ПС. На слайде показаны профили, выставленные на 60 и 80 см от стены. Ближний ПС как раз формирует дверной проем.

Стойки каркаса перегородки

Чтобы надежно сформировать проем, боковые ПС делаются двойными, то есть один ПС вставляется в другой.

Разумеется, это делается таким образом, что бы  отверстия в стенках этих профилей совпадали по высоте.

Вставить ПС друг в друга – задача не из легких, иногда приходится ходить по ним ногами, чтобы они защелкнулись по всей длине. Получается, что на слайде вы видите 3 профиля, а на самом деле их 4.

Стойки

ПС выставляются в одном направлении –  стенкой к углу, с которого начнется обшивка гипсокартоном. Максимальный вес дверного полотна, который может  выдержать пара ПС-100 — 40 кг. Стоечные профили устанавливаются строго вертикально.

Их длина должны быть на 1 см меньше высоты потолков. А отверстия во всех профилях должны быть на одной высоте. Профили можно закрепить к направляющим с помощью просекателя или саморезов с прессшайбой (на время).

Перед нашивкой ГКЛ все саморезы должны быть выкручены.

Стойки на местах

Да, ПС устанавливаются в одном направлении, ведь крепление листов должно начинаться с той части полки профиля, которая ближе к его стенке. Если сделать наоборот, саморезы будут заминать полку профиля, и тот может  искривиться. На слайде вы видите почти  готовый каркас перегородки. Давайте взглянем на то, как правильно формируется внешний угол…

Формирование внешнего угла

Каркас с другого ракурса

Один из стоечных профилей повернут стенкой наружу, а второй стоит к нам полкой. Между ними оставлено расстояние, равное толщине ГКЛ, его мы заложили на этапе крепления ПН. Таким образом, лист ГК с внутренней стороны перегородки будет заводиться, как бы, в ее глубь. В завершении статьи внешний угол полностью готовой перегородки будет показан в разрезе.

Шаг 5. Перемычка

Перемычка из ПН

Осталось нам сделать перемычку для дверного проема. Она выполняется из направляющего профиля путем косого надреза его полок и отгибу части его длины на 5-7 см.

На слайде хорошо видно, как она будет выглядеть. То есть вам нужно будет вырезать кусок ПН на 10-14 см длиннее ширины проема. Надрезать и симметрично его загнуть.

С каждой стороны перемычка крепится к боковым стойкам на 2-3 самореза LN.

Установка перемычки в каркас

Вот теперь наш каркас полностью закончен. Можно пропускать через каркас электро-кабели. Но не следует заводить их внутрь профилей, так они могут быть проткнуты TN-саморезами при обшивке ГКЛ.

Шаг 6. Обшивка ГКЛ

Обшивка каркаса гипсокартоном

ДО перемычек

Тут есть несколько правил.

  • Первое мы уже называли – нельзя стыковать листы на боковых профилях проема.
  • Второе — недопустимы крестообразные стыки вида «+», только вида «т».
  • Третье — стыки листов с внутренней и с внешней стороны должны быть смещены по горизонтали на шаг профилей, а по вертикали не менее чем на 40 см. На слайде вы можете видеть те самые кусочки гипсокартона, которые мы использовали для разметки. Теперь они нам служат в качестве подпорок. Ведь листы ГК нельзя ставить прямо на пол, они должны быть приподняты над ним примерно на 1 см.
  • И до потолка они тоже доходить не должны, примерно на полсантиметра. Это четвертое правило.

Чтобы закрепить гипсокартон к двойным стойкам проема, можно воспользоваться маленькими сверлышками по металлу. Иначе очень часто саморезы просто заминают внутреннюю часть профиля.

Сначала насверливаете сквозь ГКЛ отверстия, затем в них уже вкручиваете саморезы. Разумеется, листы могут стыковаться по горизонтали только  на профилях, а это значит, что мы должны сделать на стыках перемычки из ПС.

Как они выглядят, смотрите на следующем слайде.

Перемычки из ПС

Это отрезки обычных стоечных профилей. Крепить их, опять же, нужно начинать с той стороны полки, которая ближе к стенке. В деле монтажа перемычек желательно иметь помощника, который будет держать отрезки профилей, пока вы крутите в них саморезы.

Как только все перемычки будут расставлены, можно укладывать между профилей плиты звукоизоляции (минваты). Нам больше всего нравится ISOVER. При укладке стараемся не оставлять незаполненных участков. Ее следует отрезать с запасом примерно в 5 см, чтобы она упиралась в профили и за счет этого держалась в каркасе.

При работе с минватой обязательно пользуйтесь очками, респиратором и перчатками!

Процесс обшивки

Процесс обшивки 2

Готовая обшивка

Шаг саморезов — около 20-25 см. На перемычках желательно крутить их почаще, через 10-15 см. Следите за тем, что бы шляпки саморезов были углублены в лист, но не протыкали картон. Если картон оказался проткнут, саморез следует перекрутить. Что еще важно — саморезы должны входить строго под прямым углом.

Они должны отстоять от края торцевой кромки листа на расстоянии не менее15 мм и продольной кромки — не менее10 мм.

Кстати, ГКЛ можно монтировать только в вертикальном положении! Если в помещении планируется натяжной потолок, под него в перегородке желательно смонтировать закладные из ПС, в которые рекомендуем дополнительно вставить брус соответствующего размера.

Также рекомендую вкручивать саморезы в перемычки с обеих сторон перегородки, а не только со стороны стыка. Желательно подгадать расположение листов на внешнем углу так, что бы они лежали на нем заводским краем.

Потом, когда мы будем устанавливать на него защитный уголок, он углубится, и плоскость не испортится. Конечно, все прогрессивное человечество уже давно использует специальную углозащитную бумажную ленту, Sheetrock, например.

Но мы знаем, что в нашей стране такую найти тяжеловато, поэтому у нас каменный век затянулся, и мы по-прежнему используем устаревшие металлические уголки. Итак, перегородка собрана.

А вот и обещанные сопряжения:

Прямой внешний угол

Крестообразное сопряжение

Т-образное сопряжение

А вот и видео от Кнауф:

Источник: https://ob-otdelke.ru/gipsokarton/peregorodka.html

Технология монтажа перегородок из гипсокартона

Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Перепланировка — излюбленный метод менять геометрию помещений у дизайнеров интерьеров. Главный инструмент в этом деле — монтаж перегородок из гипсокартона.

Это легкие, не дорогие и быстровозводимые конструкции. В этой статье мы подробно расскажем, как своими руками правильно разметить перегородку, смонтировать каркас из профилей и зашить его гипсокартоном.

Почему делаем именно из гипсокартона

Гипсокартон, в сравнении с другими строительными материалами (кирпич, перегородочные блоки), имеет большее число преимуществ. Листы больших размеров, что позволяет в считанные минуты выровнять большую площадь. Их резка и установка происходит без пыли и грязи. Материал устойчив к огню, и выступает дополнительным звукоизоляционным барьером.

Основные преимущества:

  • легкий и довольно прочный материал;
  • низкая стоимость по сравнению с другими материалами;
  • легкость монтажа — может справиться даже человек без опыта, с минимальным набором инструментов.

Смогу ли я сделать перегородку сам?

Перегородку из гипсокартона вполне могут сделать даже не профессионалы. Конечно же, предварительно можно проконсультироваться у опытного мастера, почитать информацию, чтобы избежать недоделок и дефектов. Мы рекомендуем — взять за основу советы из нашей статьи.

В целом, необходимо обеспечить себя набором инструментов, необходимым объемом материалов, ну и поместить данную статью в «закладки». Кстати, вам вероятнее всего понадобится помощник, т.к. в одиночку смонтировать большой лист ГКЛ практически не реально.

Что купить, как рассчитать?

Для начала, нужно определиться с размерами требуемой перегородки. Определив количество листов с одной стороны, не стоит забывать, что такой же объем листов потребуется для зашивки второй стороны перегородки. Из числа материалов также понадобятся:

  • Направляющие профили, размером 50х40. Профиля нужно столько, чтобы обшить им весь периметр перегородки.
  • Стоечные профили 50х50. Отличаются от направляющих полками сверху и снизу. Расчет ведется индивидуально, исходя из того, какой тип монтажа будет применяться мастером.
  • Дюбеля и саморезы, длиной 45 мм — для фиксации направляющих профилей к полу, стенам и потолку
  • Саморезы по металлу 35мм — для фиксации гипсокартона к каркасу;
  • Саморезы с прессшайбой 10 мм для крепления профилей друг к другу;
  • Перфорированная бумага и гипсовая шпатлевка.

Помимо материала нужно обеспечить наличие строительного инструмента. Если дома такого нет, чтобы не тратить деньги на его покупку, можно взять оборудование в аренду. В монтаже пригодится перфоратор, дрель, отвес, уровень, шуруповерт.

Пошаговая инструкция по монтажу гипсокартонной перегородки

Технологический процесс установки гипсокартонных перегородок состоит из четырех этапов, если не считать шпаклевочные работы и финишную отделку. Все стартует с разметки. Несмотря на, казалось бы, простоту этапа — ему нужно уделять много времени. После разметки приступают к монтажу направляющих и установке стоечных профилей. На последнем этапе нашиваются листы на каркас.

Именно таким образом выглядит схематический план проведения работ. Однако для точности, рассмотрим каждый из них подробно.

Разметка

Сразу отмечаем важность этапа. Если допустить ошибку в нанесении разметки это может привести к тому, что перегородка будет не прочной, не правильной формы.

Разметку под будущую перегородку начинают делать с пола. Для этого на поверхности, с помощью маркера или карандаша, делают отметки расположения передней и задней стенки конструкции. Если обшивка будет состоять из одного слоя, тогда от нанесенной отметки делается отступ внутрь на 1,2 см (толщина одного листа гипсокартона). По новым отметкам происходит выкладка направляющих профилей.

Далее приступаем к переносу отметок на потолок и боковые стены. Процедура,  сложная (при отсутствии лазерного нивелира), но все решимо. Для этого понадобится отвес. С его помощью отмечаем метки на потолке и боковых стенах так, чтобы периметр конструкции находился в одной плоскости.

Монтаж каркаса

Крепление направляющих профилей начинается с пола. Если в помещении требуется обеспечить звукоизоляцию, можно проклеить к полу и потолку в месте монтажа направляющего профиля, специальную уплотнительную ленту (можно спросить у консультанта в магазине).

Направляющие крепятся дюбель-гвоздями или саморезами (если полы деревянные).

Когда периметр будущей перегородки обозначен направляющими профилями, приступаем к нарезке стоечного профиля по размеру. Главное разместить вертикальный профиль по уровню, заведя его в уже смонтированные направляющие. Высота стоечного профиля должна на 10-15 мм быть меньше высоты потолка, что позволит легко выставить изделие.

Металлический профиль обязательно должен располагаться в месте будущего дверного проема.

Расстояние между профилями должно быть ровно 60 см, чтобы стыки листов гипсокартона(ширина у них 120 см) приходились на середину стоечного профиля. Усилить конструкцию можно с помощью горизонтальных перемычек.

Также, можно дополнительно зафиксировать в местах дверных проемов деревянные бруски («закладные»). Такое решение позволит избежать трудностей в монтаже дверного блока.

Крепим гипсокартон

Чтобы удобно закрепить листы гипсокартона к вертикальным профилям, на потолке и полу делают отметки их середины. Установка начинается с закрепления цельных листов с помощью саморезов. Крепление к профилям нужно производить с шагом 20-30 см. Тип самореза – гипс-металл.

Желательно чтобы цельных листов было как можно больше, а отрезков меньше. В таком случае повышается целостность и стабильность перегородки. Когда все цельные листы закреплены, можно приступать к кройке. Чтобы правильно отрезать, нужно вооружиться рулеткой, монтажным ножом и линейкой. Выполнив надрез ножом, лист ломается и подрезается уже с другой стороны.

Первично зашивается первая сторона конструкции. После зашивки между профилей укладывается утеплитель, как правило, это минеральная вата. Однако задача ваты в этом случае не столько утеплить, сколько повысить звукоизоляционные свойства. Когда утеплитель заложен, можно приступать к зашивке второй стороны.

Очень часто дизайн помещения сопровождается изгибами и фигурными линиями, и такие же черты переносят на перегородку.

Чем резать гипсокартон

Как правило, листы гипсокартона режут с использованием монтажного ножа. Для этого делается глубокий надрез по всей длине с одной из его сторон, затем лист берется на излом.

За счет того что внешний слой картона разрезан, внутреннее заполнение из гипса легко ломается. остается только прорезать ножом нижний слой картона.

В итоге получается достаточно ровный срез, но если неровности присутствуют их легко можно устранить рубанком или тем же ножом.

Помимо ножа, можно использовать еще ряд инструментов:

  • ножовка (самая обычная, с мелкими зубьями);
  • электролобзик – с его использованием легко вырезать фигурные детали, если такие присутствуют в проекте;
  • фреза и дрель с коронкой – подходит, если необходимо сделать отверстие круглой формы.

Усиление перегородки под навеску тяжелого оборудования

Часто, на собираемых перегородках, владельцы планируют навесить телевизор, музыкальную систему, полку, и т.д. Если такие планы есть, тогда позаботиться о них нужно еще на этапе сборке каркаса, другими словами отметить места при разметке и усилить их деревянными брусами. Их монтируют по всей длине стоечного профиля.

Выбор типа усиления зависит от того, какая нагрузка будет производиться на поверхность.

К примеру, в качестве отделки одной из сторон станет плитка. В такой ситуации к профилю крепится влагостойкий гипсокартон, а каркас усиливается горизонтальными перемычками из профиля, так как плитка имеет большой вес, да еще и слой клея.

Шпаклевка стыков

По окончанию креплении листов гипсокартона к каркасу, считается что процесс монтажа завершен. Теперь начинается новый этап отделочных работ и финишного декорирования отделочными материалами. Однако перед этим необходимо прошпаклевать швы.

Шпаклевка швов происходит с использованием сетки-серпянки (на самом деле сетка-серпянка — устаревший материал. Практичнее использовать полосы перфорированной бумаги для шпаклевки), которая проклеивается на местах стыковки листов. Бумажная лента приклеивается к швам либо клеем ПВА, либо просто смочив ее водой.

Приступаем к замешиванию шпаклевки. Важно понимать, что не стоит замешивать сразу большое ведро, так как его нужно успеть выработать до того времени пока смесь не начнет застывать.

Застывшая смесь не подлежит повторному вмешиванию воды, так как ее свойства уже утрачены.

Шпатлевка на стыки наносится шпателем, при этом мастер должен ее максимально разгладить и выровнять, чтобы не возникло проблем с финишной шпатлевкой листов.

Заделываются смесью не только стыки, но и шляпки саморезов. На шляпки не проклеивается сетка, и не нужно переживать, что когда шпатлевка высохнет, образуются пятна ржи. Применяемые для фиксации метизы устойчивы к влаге, а их поверхность устойчива перед коррозией.

Дальнейшие действия зависят от выбранного декоративного покрытия перегородки. Если стена будет окрашиваться, тогда, конечно же, потребуется второй слой финишной шпатлевки по всей поверхности. По обои, панели, плитку и другие виды отделки не нужно тратиться на шпатлевку. Хотя некоторые специалисты все равно рекомендуют пройтись шпаклевкой второй раз по всей площади стены.

После высыхания смеси, стена зашкуривается мелкой наждачной бумагой. Таким образом, удается достичь максимальной ровности и гладкости.

Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!

Источник: https://po-polu.ru/montazh-peregorodki-iz-gipsokartona.html

Монтаж пазогребневой плиты: пазогребневая перегородка своими руками

Монтаж перегородки из гипсокартона на теплый пол

Вы делаете серьезный ремонт квартиры с перепланировкой или купили новостройку со свободной планировкой, перед вами обязательно встанет задача, монтажа межкомнатной перегородки или нескольких перегородок.

Если у вас есть возможность нанять рабочих, эта статья поможет их контролировать, если ремонт делаете своими руками, в статье по этапам покажу, как делается монтаж гипсовой пазогребневой плиты (ПГП) или пазогребневая перегородка своими.

Два способа монтажа перегородки ПГП

Понятно, что любая межкомнатная перегородка не висит в воздухе, а примыкает к полу, стенам и потолку комнаты. Монтаж пазогребневой плиты по технологии  предполагает два типа монтажа перегородки в зависимости от способа примыкания:

1. Эластичное примыкание (крепление). Эластичное крепление предполагает установку между краями перегородки и стенами, потолком, полом слоя звукоизоляционного материала. Доступным звукоизоляционным материалом является пробка. Важно понимать, что эластичное крепление делается там, где заказчику, то есть вам, нужно улучшить звукоизоляционные качества перегородки. Никаких других критериев для эластичного монтажа ПГП нет. 2. Монолитное примыкание (крепление). Монолитное крепление предполагает, непосредственный контакт плит перегородки со стенами, полом, потолком через монтажный клей.

Материал для монтажа перегородки из ПГП (пазогребневых плит)

Для работ понадобится:

1. Гипсовая пазогребневая плита (ПГП). Производители: Кнауф, Волма и др. В размере ПГП нас интересует её толщина. Распространены плиты толщиной 80 и 100 мм. Количество плит рассчитывается из площади будущих перегородок с запасом 10% на подрезы. Размеры ПГП:

  • 667х500х80 мм для расчета 3 плиты на метр: 28 кг/1 плита.
  • 667х500х100 мм для расчета 3 плиты на метр: 37 кг/ 1 плита.
  • 900х300х80 мм для расчета 3,7 плиты на метр: 24 кг/1 плита.

Примечание: Если монтаж пазогребневой плиты проводится в помещении нормальной влажности, покупается стандартная плита ПГП. Для перегородок во влажных помещениях, покупаем гидрофобизированную (влагостойкую) плиту ПГП. Влагостойкая плита Кнауф маркируется зеленой полосой.

2. Понадобится монтажный гипсовый клей. Он продается в мешках по 25 кг. Для ванных комнат можно использовать плиточный клей.3. Только для эластичного примыкания! Для эластичного крепления пазогребневой перегородки к стенам и потолку комнаты, можно купить специальные скобы. Маркируются такие скобы С2 (для 80 мм ПГП) и С3 (для 100 мм ПГП). Заменить скобы можно прямыми подвесами (ПП 60/125), используемыми в монтаже гипсокартонных конструкций.4. Только для эластичного примыкания! Нужна звукоизоляционная прокладка. Это полосы шириной 100-150 мм лучше из пробки.5. Если пол неровный, то понадобится сухая цементная смесь для выравнивания пола в месте установки перегородки.

Какую толщину ПГП выбрать

Межкомнатные перегородки из ПГП делают в один слой. Технологически, нельзя делать прямую перегородку ПГП выше 3600 мм и шире 6000 мм. В квартирах таких стен, обычно, нет, поэтому для квартир нет ограничений в использовании плит ПГП.

Монтаж пазогребневой плиты в квартире

Выбрать толщину плит для перегородки нужно по её размеру. Чем больше перегородка, тем тоще плита. Для перегородок в новостройку лучше выбрать плиты ПГП 100 мм. Для облицовки стен балкона и перегородки в ванной, достаточно 80 мм плит ПГП.

Инструмент для работ по монтажу перегородки ПГП

Для работ понадобится следующий инструмент:

  • Пила: для резки плит;
  • Дрель или перфоратор: Для крепления плит и замешивание раствора. Насадка миксер к дрели;
  • Шпатель зубчатый ширина 200 мм;
  • Шпателя простые: 100 и 200 мм;
  • Уровень горизонтальный длиной 500 мм и 1500-2000 мм.
  • Отвес для разметки перегородки;
  • Резиновый молоток для осаживания плит;
  • Чистая тара для замешивания раствора;
  • Чистая вода для раствора и мытья инструмента. Ветошь.

Монтаж пазогребневой плиты своими руками – по шагам

  • Подготовьте место для монтажа перегородки. Уберите мусор, прогрунтуйте места примыкания перегородки.
  • Основание перегородки должно быть горизонтально ровным. Если при промере виден уклон основания, его выравнивают цементным раствором. После высыхания раствора его грунтуют.

  • Разметьте перегородку по полу, стенам, и потолку. Используйте для разметки отвес или лазерный уровень.
  • При эластичном (звукоизоляционном) примыкании перегородки к полу, на место установки перегородки на монтажный клей клеятся звукоизоляционная полоса.

  • Плиты ПГП можно устанавливать как пазом вверх, так и пазом вниз. Однако для надежного сцепления, рекомендован монтаж пазом вверх.
  • Поэтому, у плит первого ряда нужно пилой срезать гребень. Не используйте для резки электроинструмент, количество гипсовой пыли будет неоправданно большим.

  • Обрезанные плиты в ряду перегородки не должны быть уже 100 мм. Поэтому перед монтажом сделайте сухой монтаж и примерьте плиты по месту. Если последняя плита в ряду получается меньше 100 мм, подрежьте первую плиту ряда.
  • Установите первый ряд плит на клей.

    От горизонтальности и вертикальности первого и двух последующих рядов зависит качество всей перегородки, поэтому, активно используем строительный уровень для контроля укладки.

  • Начиная с первого ряда, при эластичном примыкании, ставьте укрепляющие уголки. Уголки крепятся к ПГП стандартными саморезами.

    Для крепления уголка к стенам, используем дюбеля с шурупами.

  • Количество скоб на одну сторону перегородки не может быть меньше 3-х. То есть, в квартире с потолками 2700, скобы ставим после первого, третьего и пятого рядов.
  • Смотрим на фото, как укладывается монтажный клей в паз нижнего ряда.

  • Устанавливаются плиты шипом в паз с клеем. Осаживаем плиту резиновым молотком. Излишки клея, выдавливаемые верхней плитой, снимаем шпателем.
  • Постоянно контролируем горизонтальность рядов и вертикальность перегородки.

Примыкание перегородки ПГП к потолку

Примыкание перегородки ПГП к потолку требует отдельно абзаца.

Примыкание перегородки к потолку

Правильное примыкание перегородки к потолку более сложное, чем к стене. Последний ряд плит ПГП подрезается под углом. Угол должен «смотреть» на вас. Расстояние от скоса до потолка должно меняться от 10 до 300 мм.

При монтаже последнего ряда ПГП скошенная пустота между потолком и плитой заполняется монтажным клеем.

Монтаж пазогребневой плиты окончен. После монтажа перегородки из пазогребневых плит, осмотрите её, проверьте вертикальный уровень перегородки. Оставшимся клеем, заполните, если есть, пустоты между плитами. Снимите лишний клей, выдавленный из швов.

Далее, после застывания клея, стыки перегородки со стенами и потолком, проклеиваются армированной лентой и шпаклюются. Сама перегородка отделывается вместе со стенами комнаты, обычно, несколько раз шпаклюется. Далее по плану ремонта (красим или клеем обои или что-то еще).

Об установки дверей в перегородке из ПГП, а также прокладке коммуникаций в ПГП перегородках в следующих статьях. , зарегистрировавшись на сайте.

статьи: Монтаж пазогребневой плиты ПГП своими руками

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2016/08/02/montazh-pazogrebnevoj-plity-pazogrebnevaya-peregorodka-svoimi-rukami/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.